|
Энергия солнца все о преобразовании энергии солнечного излучения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
28.05.2012, 21:38 | #1 |
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 20 |
Ну почему я вот такой упрямый? А?
Ну ведь золотые же слова сказаны. 36 элементов 18В напряжение ХХ. Нагружая просаживаем это напряжение до 0,38-0,4В на элемент. Получаем 13,7-14,4В. Какое ещё ммррт там может быть? Любое преобразование или попытка управления неизбежно приведёт к потерям. Не надейтесь в домашних условиях получить КПД 0,95-0,98. Радуйтесь КПД в 0,9-0,93. Но даже при этом КПД прикиньте потери в мощности. Мощности которая не попадёт на АКБ. Как по мне, так не стоит оно того...
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
29.05.2012, 07:19 | #2 |
Ёж (технобомж)
|
Это летом, когда жарко, когда точка максимальной мощности будет всего немного выше напряжения, оптимального для заряда аккума.
и самодельный контроллер что сэкономит, то сам и съест. (если не больше) Но зимой, в мороз, когда световой день и так короткий, но зато напряжение ХХ значительно выше, а следом за ним и точка максимальной мощности аж-но под 20 В . даже ШИМ с посредственными параметрами (управляемый МТТР контроллером) даст существенный прирост. Вот доберусь до осциллографа -- буду убеждаться в этом на практике. ( ну а в худшем случае разубеждаться ) |
29.05.2012, 09:07 | #3 |
VIP
|
Это все потому что первоисточники лень изучить. :-)
вот смотри.... ВАХ солнечного элемента: ось У - напряжение ось Х - ток... начинаем нагружать.... ток начинает повышаться, напряжение практически не меняется... т.е при росте тока мощность... как произведение тока на напряжение, тоже повышается... и это до момента пока мы не дойдем до излома ВАХ... за ним обвальное падение напряжения ячейки... а вместе с ним и мощности... т.е точка максимальной мощности это точка излома ВАХ... причем при разном уровне освещенности она будет в разных местах ВАХ... выигрыш в среднем 15% от использования этой методы А уж использовать тебе эти знания или нет - решай сам. В принципе, если взять аналогию с технической революцией в Европе, при проявлении ткацких станков ткачи как класс еще существовали некоторое время... но потом отвалились... ибо тренды решают все :-) |
30.05.2012, 05:50 | #4 | |||
Модератор
знаток
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Украина г.Запорожье
Сообщений: 5,312
Вес репутации: 20 |
Цитата:
И как ни странно, боюсь что придётся согласиться с 983, Цитата:
Цитата:
Если я правильно понял, то нам нужно поддерживать напряжение на СБ в районе 15,5-16,5В. Если АКБ нагружен, то напряжение на нём может падать до 11,5-12В. Значит мы должны привести в соответствие эти 2 напряжения. Если выигрыш составляет 15-20%, а это видно из этого графика, То при КПД преобразования 0,9 мы получим плюс 10Вт на 100Вт ной батарее. Но то что получается на самом деле, вот посмотри сам: А вообще нужно снимать характеристики с Батарей и самому смотреть, шо там и к чему...
__________________
"Если руки золотые - то совершенно не важно откуда они растут." |
|||
30.05.2012, 09:18 | #5 |
VIP
|
так все в общем отражено на твоих графиках....
они достаточно правдивы... а нижний так вообще все разжевывает. нас интересует горб на синем графике... и зимой действительно мощность больше ввиду того что напряжение на выходе сильно больше.... и грех это не использовать батарея 72 элемента зимой разгоняется до 43..45 вольт... соответственно и в точке перелома напруга выше |
30.05.2012, 15:18 | #6 |
Ёж (технобомж)
|
Если предполагать, что зависимость напряжения ХХ от температуры близка к линейной, по крайней мере при температурах от 0 до 75 градусов С, то при нулевой температуре можно ожидать. что напряжение ХХ превысит 25 В, а точка максимальной мощности будет где то в районе 20 В.
На практике такая картина наблюдается где то при -10 градусов С. При этом отдача по току у батареи несколько снижается. Вывод : зимой грех не до использовать мощность, которая почти буквально "сгорает в панели" -- переходит обратно в тепловую из за недоиспользования напряжения. Летом на это можно и махнуть рукой -- и день длинный , и расход меньше, и так сойдёт. но зимой, при малом времени инсоляции, обидно терять такие бонусы. Картинки отсюда : http://utem.org.ua/kontrollery_zarjada_mppt и отсюда : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Emeo/ee_52/1.htm На последних картинках явно ошибка : "при большей и при меньшей температуре" указано наоборот, поменяно местами, но тем не меннее , графики наглядно , хоть и наоборот, показывает зависимость ХХ и точки максимальной мощности от температуры. Последний раз редактировалось Сергей; 02.06.2012 в 01:43. |
30.05.2012, 22:02 | #7 |
новичок
Регистрация: 03.02.2012
Адрес: Россия Дагестан
Сообщений: 74
Вес репутации: 13 |
Схема на микроконтролере конечно была бы покруче, но ее нужно еще прошивать . Недавно товарищ прислал такую схемку, он пишет что можно взять ее за основу в изготовлении контролера заряда аккумов от СП. В принципе если подобрать дроссель и диоды под соответствующий ток и мощность а в месте где устанавливается перемычка дополнительно установит цепь регулировки вых. напряжения можно будет получить понижающий инвертор для зарядки аккумов от СП хоть и простой . ОН бы дал некоторый выигрыш в токе
|
30.05.2012, 23:01 | #8 |
новичок
Регистрация: 03.02.2012
Адрес: Россия Дагестан
Сообщений: 74
Вес репутации: 13 |
Схема на микроконтролере конечно была бы покруче, но ее нужно еще прошивать . Недавно товарищ прислал такую схемку, он пишет что можно взять ее за основу в изготовлении контролера заряда аккумов от СП. В принципе если подобрать дроссель и диоды под соответствующий ток и мощность а в месте где устанавливается перемычка дополнительно установит цепь регулировки вых. напряжения можно будет получить понижающий инвертор для зарядки аккумов от СП хоть и простой . ОН бы дал некоторый выигрыш в токе
|
31.05.2012, 04:45 | #9 |
Компьютерный червь
|
Ребята!!! По поводу МРРТ наверное лучше сделать отдельную темку, как для ветра, так и здесь, для солнца.
Вот что я наваял в качестве контроллера для своих 2*60 СБ + ветряк докучи... Микруха LM393 сдвоеный компаратор, 8 ног у нас она стоит 12 вечнодеревянных (LM339 аналог, но 4х и ног больше). По даташиту держит напругу до 36 вольт, так что если нет в сети ветряков, можно на 12 вольт сажать смело и не брыкаясь, ежели ветряки имеются, то первым подкидывать аккум, как и в случае переделки на 24 вольта Стабилитрон на любое напряжение, но лучше в районе 5 вольт (у меня стоят 3 красных светодиода, напряжение на них 4,85), исходя из этого считаются делители, так чтоб диапазон регулировки был между крайними положениями. Например: 14,5/30*10*=*4,83 14,5/30*20*=*9,66 10,5/30*10*=*3,5 10,5/30*20*=*7 т.е при использовании всех постоянных резисторов номиналом 10к (кроме 500к-ных), стабилитрон нужен с напряжением от 4,9 до 6,5 вольт, как вариант 3 светодиода красных или желтых (вот вам и индикация включения прибора). В любом случае при изготовлении измерить! Транзистор выбрал дешевенький из мощных IRFZ48n, у него бортовой диод есть до 60А, так что если будет нагрузка с индуктивной составляющей, ему как песенке "всё пофиг". Для чего нужен кондёр с выхода на вход объяснять?, Ладно расскажу, чтоб микруха не переходила в линейный режим, если слишком низкое напряжение, плюс частотная составляющая. Вот Вроде и всё... Разводку платы для тех кто будет повторять ПРОВЕРЬТЕ, я её нарисовал, но ещё на ней не собирал. Один маленький нюансик, плата предназначена для масштабируемости, так что если кто-то будет ставить несколько таких контроллеров, то можно резистор и светодиоды впаять только на одном модуле, а к остальным кинуть перемычку на дорожку, что проходит под микрой. От схем, которые на первой странице отказался из-за недоступности детальки в магазине для первой и абсолютной ненадёжности для второй. А теперь можете попинать меня, если что-то упустил.... Забыл, транзисторы ставить на изоляцию или на отдельные радиаторы! Последний раз редактировалось DJ_Grom; 31.05.2012 в 05:25. |